Cuando dices que te gustaría tener una casa Passivhaus no sé si te refieres a que sea una casa pasiva o a que cumpla la certificación Passivhaus. Si tiene certificado, será más cara que si no lo tiene, aunque la casa esté diseñada bajo parámetros de pasividad y eficiencia. La manera de conseguir una vivienda bioclimática y eficiente no implica que tenga que tener el sello Passivhaus. Desde la bioconstrucción se impulsa el diseño de edificios pasivos, eficientes, sostenibles y saludables que no necesitan seguir ese sello.  De hecho en nuestro clima se debería enfatizar la inercia térmica respecto del aislamiento, aspecto no contemplando en la certificación. Pero evidentemente si para ti es importante tenerlo, podemos desarrollar proyectos que lo integren y también sigan criterios de salud.

En cualquier caso, no es fácil poner un precio de construcción cerrado, ya que depende de múltiples variables. Pero el hecho de trabajar con criterios de bioconstrucción no necesariamente debe ser más caro, ya que se trata de tomar decisiones que establezcan preferencias sobre la sostenibilidad y salud del edificio, y muchas veces estas elecciones no suponen costes añadidos. Lo complejo es tener la información para poder tomar decisiones, y ahí precisamente es donde puedo acompañarte: te puedo guiar para optimizar los recursos económicos que tengas, para que estén invertidos en aquello realmente importante y valorable para tu salud y para la sostenibilidad del edificio.

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La producción de electricidad por biomasa necesita sistemas muy complejos dado su bajo poder calorífico, alto porcentaje de humedad y gran contenido en volátiles. Por este motivo no se comercializa de forma doméstica para producción eléctrica. El sistema de microcogeneración con biomasa funciona pero para potencias elevadas (como un edificio plurifamiliar de viviendas o una industria), siendo muy poco eficiente en una vivienda unifamiliar aislada. De momento y para ese uso, es mejor que busques otros sistemas de autoproducción eléctrica, como las placas fotovoltaicas.

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Una chimenea estanca que tenga aportación directa de oxigeno desde el exterior puede ser más eficiente porque estará mejor nutrida; además podrás controlar el caudal de aire y la potencia del fuego. Como no restará oxigeno al ambiente interior, será también más segura y saludable.

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En primer lugar es imprescindible que ventiles bien, tanto en verano como en invierno, pero a las horas que haya menos tráfico y polución (aunque en un ciudad siempre habrá).

Los acabados superficiales son los que más influyen en el ambiente interior, así que debes eliminar los acabados sintéticos (pinturas, vinilos, pavimentos con acabado plastificado) y sustituirlos por pinturas minerales o vegetales y materiales como barro, cal madera o cerámica acabados con lasures naturales.

La carga tóxica también puede venir dada por los productos de limpieza, así que evita los productos químicos y pásate al limón, vinagre, bicarbonato y agua oxigenada.

Otros aspectos que puedes revisar a otros niveles son la instalación de agua -que las cañerías del piso no sean de plomo, ya que en ese caso deberías sustituirlas por cobre o polietileno-, la instalación eléctrica -revisar la eficacia de la toma de tierra del edificio, y en el caso de que  tenga una resistencia mayor a 10Ω deberías reunir a los vecinos para acordar el buen mantenimiento de la toma de tierra-. Evita el uso de conexiones inalámbricas, especialmente el wifi y los móviles por la noche.

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La lana mineral, en principio es un material de aislamiento natural pero puede tener algunos peros: en su ciclo de vida  necesita mucha energía primaria para fabricarse. Además como residuo no es  reciclable, con lo que tiene una gran huella ecológica. Con el tiempo, han ido minimizando su carga tóxica, especialmente en el contendido de formaldehido, pero incluso todavía su aportación no es neutra. Además, también puede contaminar el espacio interior con el desprendimiento de pequeñas fibras.

Los aislantes naturales, como la celulosa y el algodón, también se pueden insuflar, y además reducen muy bien la transmisión térmica de los paramentos exteriores, mejorando el ambiente interior no sólo en cuestiones térmicas, sino también de humedad, salud, difusión, absorción… Los riesgos estructurales son menores y son reciclables y reutilizables, así que todavía se puede seguir sacando rendimiento de ellos una vez el edificio entra en desuso.

En tu caso, deberías analizar si el sistema constructivo de tu edificio tiene cámara de aire, y si la tiene evaluar la posibilidad de insuflar sólo tu piso (porque si no te tendrías que poner de acuerdo con toda la comunidad de propietarios para intervenir en toda la fachada a la vez).

Te aconsejo que un técnico especializado analice cómo se comportaría la fachada con el aislamiento insuflado en la cámara de aire para confirmar que no se produzcan condensaciones en ese punto, ya que de ser así disminuiría su eficacia. En ese caso, se deberían encontrar soluciones alternativas como colocar una barrera de vapor, o situar el aislamiento en otro punto de la fachada. El mejor lugar es la parte exterior de muro mediante un sistema S.A.T.E., pero puede ser difícil conseguir la autorización del ayuntamiento para realizar esta modificación. No obstante, se empiezan a dar casos de municipios que lo permiten justificando que la intervención conlleva una mayor eficiencia energética del edificio.

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Para conseguir una cimentación sólida y duradera deberías llegar al sustrato más resistente que parece que hay bajo 1.5m (eso sí, debes confirmar su resistencia).

Si cimentas en la cota de arcillas expansivas puedes tener muchos problemas en el futuro.

La cimentación más sólida es hacer zapatas corridas bajo los muros de una profundidad que alcance unos 30 o 40cms por debajo de la capa de arcillas, lo que supone hacer unas zanjas de 1.80m de profundidad por unos 40/50cms de ancho (o como mínimo 10cms más ancho que los muros). Este “pozo” corrido trabaja sólo a compresión, por lo que puedes hacer una cimentación ciclópea de piedra y cal hidráulica. Esta cimentación irá perimetralmente bajo todos los muros.

Otra opción sería hacer una zapata corrida superficial y hacer pozos puntuales que lleguen a 1.80 cada tres metros aproximadamente, pero entonces has de armar bien esas riostras con bambú, y todo y así es posible que se acaben levantando un poco por efecto de las arcillas expansivas. Esta solución es más sencilla y barata que la anterior, porque hay menos volumen de cimentación, pero no tan segura.

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Lo ideal en un baño es crear superficies higroscópicas, es decir, que los materiales sean capaces de regular la humedad y temperatura. Esto se consigue formando las paredes del baño con ladrillos de tierra o cáñamo y revestimientos de superficie de arcilla o cal. La solución óptima es que todo el grueso de la pared sea transpirable e higroscópico, pero como alternativa y para no cambiar la distribución, se puede actuar únicamente en superficie, aplicando revocos de arcilla de un grosor mínimo de 1,5cms. Estos revestimientos, además, son muy fáciles de limpiar al no tener juntas y puedes combinarlos con otras superficies de materiales pétreos, cerámica natural o incluso de madera en paredes que no estén en contacto directo con agua.

Evita las encimeras de granito o materiales sintéticos por su posible carga tóxica, y elige materiales como la madera o piedra natural. El pavimento más cálido es la madera, pero si tienes niños y puede mojarse más de la cuenta ve a por una piedra o cerámica natural.

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Lo primero que te recomiendo es que encargues un pequeño análisis del agua de red que llega a tu casa para saber su grado de acidez. En las instalaciones de cobre hay que controlar la acidez del agua ya que puede llegar a destruir la capa protectora que contiene el interior de la canalización, provocando un exceso de este metal  -tóxico para el organismo- en el agua. Además de por la acidez, esta capa de protección puede deteriorarse por otros tres motivos: un estancamiento prolongado del agua en su interior, si el agua alcanza altas temperaturas o si existen juntas no estancas o mal soldadas que llegan a corroerse, siendo este último motivo también muy común.

La otra opción que tienes es realizar la nueva instalación con polietileno (PE): un material plástico, pero reciclable y estable químicamente. Las uniones de polietileno no se encolan o sueldan sino que se unen a presión o pinza, lo cual evita las disminuciones de sección y el uso de materiales de sellado. En doble tubo, resiste a temperaturas de hasta 95ªC.  

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Trasdosar un muro con humedades sin sanearlo previamente es favorecer el crecimiento de la humedad en la cámara de aire, y por tanto el aumento de los hongos, levaduras y demás materia orgánica que ya puede contener.

La solución de “si no lo veo es que no está” no funciona. Lo ideal es combinar varias intervenciones: la primera es retirar las tierras de la cara exterior para poder situar un drenaje a pie de muro que evite que éste entre en contacto con la tierra humedad. El drenaje funcionará mejor si en su vertical se sustituye la tierra por gravas de distintas granulometrías que ayuden dirigir el agua a la base.

Otra intervención complementaria es repicar el revestimiento, seguramente plástico, del interior del muro para dejar que éste respire y suelte la humedad contenida. En todo momento el sótano debe estar bien ventilado, al menos hasta que la humedad se haya minimizado.

Una vez que las humedades hayan desaparecido, si decides volver a pintar o revocar el muro por el interior -independientemente del material que sea- el tratamiento superficial debe ser de poro abierto para permitir la difusión de la humedad.

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También estoy pensando dar el acabado final del interior encalando con cal viva (previamente apagada) pues creo que así lo hacían antiguamente para garantizar la estanqueidad. De no ser buena opción ¿podríais recomendarme alguna otra? En ningún caso quisiera utilizar la típica pintura de piscinas o cualquier otra con químicos sintéticos.

Mi recomendación es que utilices únicamente cal aérea: es la solución que se ha utilizado tradicionalmente y que ha funcionado perfectamente. Con un buen mantenimiento sus condiciones serán óptimas a lo largo de toda su vida útil.

El uso de cemento no es para nada aconsejable: es demasiado rígido y puede llegar a agrietarse con cambios de temperatura. Además, se degrada con el agua y la humedad y los compuestos tóxicos que contiene se van incorporando al agua.

Por otro lado, la cal aérea, aunque es un material complicado de trabajar, no es tan rígido como el cemento y, por lo tanto, no se agrieta fácilmente. Funciona muy bien en contacto con el agua y le aporta una mayor salubridad.

Tampoco te aconsejo el revoco con cal viva; conseguirás mejores resultados si al revoco de cal le incluyes arenas silíceas, de este modo tendrás un acabado impermeable y duradero.

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